Výroba DPS fotocestou

Máme-li navržený layout desky, dříve či později dojde na chvíli, kdy si bude muset doma bastlící elektronik vyrobit desku plošných spojů (DPS/PCB). Samozřejmě je nejjednušší si nechat vyrobit profi (tzv. "zelenou") desku u nějaké specializované firmy, ovšem úsměv poklesne při pohledu na výslednou cenu, která se pohybuje okolo cca 500,- Kč za dm2.

Existuje několik možností jak si DPS vyrobit doma svépomocí. Velmi jednoduché desky se dají udělat metodou dělicích čar (zdlouhavé, slušně řečeno otravné a výsledek za moc nestojí), ale nepotřebujete krom lihu na umytí žádné chemikálie. O něco lepší metodou, kde už je zapotřebí navíc leptací roztok je nakreslit spoje na čistou DPS leptuvzdorným fixem a vyleptat - vše krom nakreslených spojů se odleptá. Pokud se jedná o jednodušší desku, není nezbytně nutné se pouštět do výroby fotocestou a pár takových desek si tímto způsobem vyrobím i dnes, výsledek není špatný, jen si musíte motiv na DPS ručně překreslit. A poslední metodou, o které se rozepíšu je výroba tzv. fotocestou. Chemikálií je zapotřebí více, práce je přibližně stejně jak pro malé desky, tak i pro desky do cca 200×200 mm, výsledek je ale na domácí podmínky perfektní.

Co budeme potřebovat

  • DPS s fotocitlivou vrstvou - kupuji hotový v GM s již nanesenou vrstvou (hledejte "fotocuprextit jednovrstvý"), deska 200×300 mm stojí cca 200,- Kč
  • Leptací roztok - chlorid železitý (FeCl3), s jiným nemám zkušenosti a ani nemám důvod jiný používat, chlorid železitý mají ke koupi např. v GM (za cca 80 Kč/500 ml, hledejte "leptací roztok")
  • Vývojka - slabý cca 3% roztok hydroxidu sodného (NaOH), dá se koupit hotový také v GM (za cca 40 Kč/500 ml, hledejte "vývojka"), já si jej vyrábím sám koupí hydroxidu (louhu) v drogerii ve formě zrníček a několik jich nechám rozpustit ve vodě
  • Technický líh - umytí DPS po pocínování
  • Aceton popř. nitroředidlo C6000 - ke smytí zbytků fotocitlivého laku po vyleptání DPS a zejména pro trik ke zvýšení kontrastu předlohy pro osvit
  • Pauzovací papír formátu A4 - vytisknutí předlohy pro osvit
  • Laserová tiskárna - vytištění předlohy na pauzovací papír
  • UV osvitová jednotka - nezbytná pro osvícení desky s fotocitlivou vrstvou, toto bývá největším problémem - čtetě níže
  • Tlusté plexisklo a tenkou molitanovou podložku - přitisknutí předlohy k fotocitlivému DPS
  • Černý lihový/leptuvzdorný fix - používám jej pro korekce po osvitu, většinou není potřeba (mají jej také v GM)
  • Plastové/porcelánové misky - plastovou s víkem na leptací roztok, vývojku, líh a porcelánovou otevřenou na aceton (výborné jsou dózy na potraviny s těsněním ve víku - kupoval jsem v Tescu za cca 80 Kč/ks) + jednu větší plastovou (obyčejnou bez těsnění) takovou, aby se do ní vešla ta malá s leptacím roztokem

UV osvitová jednotka

DPS má nanesenou vrtsvu leptuvzdorhého laku, citlivého na UV záření. V místech kde došlo k osvícení UV světlem se naruší struktura laku a ve vývojce se odplaví - princip fotocesty. Mnohé pokusy s fotocestou právě už v tomto místě končí, protože UV lampu doma málokdo má. Mé první pokusy s rtuťovou výbojkou ze staršího horského sluníčka fungovaly tak na půl a UV jednotka, prodávaná právě k účelům osvitu DPS (mají ji na GM - hledejte "UV osvitová jednotka") stojí více jak 9.000,- Kč.

Kde ji sehnat?

Jednou z možností jak získat levněji osvitovou jednotku je pořídit si UV lampu z tzv. domácího nehtového studia (lak na nehty se vytvrzuje UV světlem) a mírně si ji upravit. Její cena se pohybuje okolo 500,- Kč. Spousta je jich např. na Aukru, kde stačí zadat hledat "UV lampa". Z Aukra jsem si jí pořídil i já - obvyklý model se 4 UV zářivkami 9W (celkově 36W) a časovačem 60/120 sekund/trvale zapnuto. Z elektrického hlediska se nic nemusí dodělávat, stačí strčit do zásuvky a zapnout. Je potřeba ale provést pár mechanických úprav, protože zářivky jsou původně rozmístěny tak, aby svítily jak ze shora tak ze stran. Osvit ze strany je ale pro nás nežádoucí, my chceme svítit pouze ze shora.

Úprava není obtížná, výsledek je na fotografiích níže. Je nutné odšroubovat dno lampy, odpojit přívody postranních zářivek a vyšroubovat patice. Přibližně v rovině dvou původních zářivek uprostřed si naznačte umístění nových děr na protažení přívodů a přišroubování těch postranních. Vychází to vcelku dobře, že budou přišroubované jen jedním vrutem nevadí. Druhá úprava spočívá v odříznutí postranních dolních vodících lišt, do kterých se původně dalo zastrčit plastové dno se zrcadlem - o něco se tak zvýší maximální plocha osvitu. V okolí zářivek na víku byla také původně od kraje ke kraji nalepená lesklá fólie. To je pro nás nežádoucí, my chceme, aby světlo dopadalo nebo se odráželo pouze ze zhora. Fólii proto strhněte úplně nebo jí jen nařízněte tak, aby se Vám podařilo strhnout jen postranní části - ty poté nalepte ke zbývajícím nahoře.

Vylepšení

Já jsem si UV lampu upravil poněkud více - viz fotografie. Původní analogové řešení časovače s obodem 555 a spínáním zářivek triakem jsem odstranil a postavil na kousku univerzálního DPS digitální časovací jednotku s malým MCU AVR ATtiny2313, 3-místným LED displejem a doplnil obyčejné relé pro spínání zářivek a malý transformátor do DPS pro napájení. Chtěl jsem využít všechny ovládací prvky - tedy zejména podsvícené tlačítko (slouží pro START/STOP osvitu a při delším přidržení pro konfiguraci) a původní 3-polohový přepínač doby osvitu slouží pro volbu jedné ze tří předvoleb. Do krytu jsem vyřízl okénko pro displej a přelepil tmavě zelenou fólií. Tato úprava není vůbec nutná, pouze usnadňuje práci - nemusíte vedle na hodinkách hlídat čas. Uvádět schéma popř. program pro ATtiny nemá smysl, postavil jsem to ze součástek co jsem měl v šuplíku a program je napsaný přímo pro konkrétní zapojení na univerzální DPS.

Výroba předlohy

Cílem je vyrobit maximálně kontrastní tzv. pozitivní předlohu motivu DPS pro osvit. Tato část je kritická, protože při nekvalitní (= málo kontrastní) předloze se prosvítí a ve vývojce se nám z DPS odplaví i samotné spoje. Samozřejmě, že je možné fotocitlivý lak znovu nanést (prodává se jako sprej - GM, hledejte "POSITIV 20") a osvícení opakovat, ale s nanášením laku nemám zkušenosti a navíc je to otravné a zdržuje to.

Příprava

Předpokládám, že motiv DPS již máme navržen, v jakém programu není podstatné. Já osobně jsem začal a naučil se v programu EAGLE (výrobce CadSoft), proto následující popis se bude vztahovat k tomuto programu. Je sice placený, ale do velikosti desky 80×100mm a max. dvou vrstev je pro nekomerční použití zdarma.

Z programu potřebujeme vytisknout dolní popř. horní motiv DPS. Nejde o nic složitého, program umí tisknout přímo, stačí jen nastavit zobrazení potřebné vrstvy (spodní - "bottom" nebo horní - "top"). Postup je následující:

  • Klepnout na toolbaru na tl. Display.
  • V zobrazeném dialogu klepnout na tl. None. To nám pro jednoduchost skryje všechny vrstvy a poté v seznamu vybereme jen ty potřebné - Bottom (máme-li motiv ve spodní/modré vrstvě) nebo Top (máme-li motiv v horní/červené vrstvě), Pads (pájecí otvory, součástí spojů), Vias (samostatné pájecí otvory) a Dimension (ohraničení DPS). Výsledek při tisku vrstvy BOTTOM by měl vypadat takto
  • V menu File vybrat Print. V dialogu pro tisk v Options zaškrnout jen Black a Solid, ostatní odškrnout a ve Scale nastavit Scale factor = 1 (výchozí). Máte-li motiv v TOP vrstvě, zaškrtněte navíc volbu Mirror (důvod viz níže).

K tisku doporučuji laserovou tiskárnu a pauzovací papír, kde lze navíc použít trik s acetonem ke zvýšení kontrastu, viz níže. Výše uvedeným postupem vytiskneme jeden motiv DPS na jeden papír. Můžeme nanejvýš zvolit umístění na papíře a použít jej tak vícekrát, podle toho zda tiskárně nevadí vícenásobný průchod papíru.

Chceme-li najednou vyrobit např. několik menších DPS, musíme desky tzv. zpanelizovat. V EAGLU tato operace přímo dostupná není, lze ji ale obejít vytvořením prázdné desky (.brd souboru) bez schématu a přes funkci Cut desky nakopírovat. Druhou variantou je motiv vyexportovat do schránky jako monochromatickou bitmapu v požadovaném rozlišení a v libovolném grafickém programu je poté poskládat a vytisknout.

Po vytištění musí být předloha zrcadlově převrácena, protože ji budeme k DPS přikládat vytištěnou stranou a tím ji přezrcadlíme zpět. V EAGLU je proto při tisku volba Mirror (modrá/bottom vrstva, protože na ni vlastně koukáme skrz DPS už přezrcadlená je). Při exportu a vkládání do daného grafického programu si toto musíme zajistit sami. Doporučuji mít vždy na DPS nějaký jednoznačný text, protože právě podle něj snadno poznáte, že máte vytištěno správně.

Zvýšení kontrastu předlohy

Po vytištění předlohy laserovou tiskárnou je dobré ještě kontrast předlohy zvýšit. U některých tiskáren to nejspíše nebude nutné, ale rozhodě tím nic nezkazíte. Toner zapečený tiskárnou sice na první pohled vypadá na papíře velmi kontrastně, ovšem ve skutečnosti jsou mezi jednotlivými zrnky toneru nepatrné mezery, které se při osvitu projeví. Vypomoct si můžeme velmi jednoduchým trikem s acetonem. Stačí jej malé množství nalít na dno porcelánové misky a motiv potisknutou stranou na misku přiložit. Stoupající páry acetonu mírně toner naleptají a ten se tak sleje. Mám vyzkoušený čas okolo 3 až 4 minut, při příliš dlouhé době se již jemné motivy mohou vzájemně slít. Čas je nutné vyzkoušet, je závislý na typu toneru, tiskárny a množství acetonu v misce. Výsledek je patrný zejména při pohledu proti světlu (přes okno).

V tuto chvíli před osvitem je možné ještě na předloze provést drobné opravy černým lihovým fixem. Osobně jej krom korekcí používám ještě na velké černé plochy, které v zájmu úspory toneru tisknu jen vyplněné nějakým vzorem (mřížkou). Fix je oproti toneru levný a trvá to jen chvíli.

Osvit DPS

Tímto krokem přeneseme motiv DPS na předloze na fotocitlivý plošný spoj. Uřízněte si potřebnou velikost desky s jistou rezervou a připravte si tenký molitan, plexisklo, nějakou zátěž a UV lampu. V tuto chvíli je vhodné pracovat v přítmí nebo alespoň ne na přímém světle. Fotocitlivá vrstva je citlivá i na sluneční světlo a umělé osvětlení, zejména od zářivek. Na rovnou (!) plochu si položte molitan, na něj kus desky a přiložte připravenou předlohu vytištěnou stranou na fotocitlivou vrstvu. Celek překryjte zmíněným plexisklem a zatěžte. Díky závaží a molitanu bude motiv co nejlépe dosedat na plošný spoj.

Nyní na plexi položte UV lampu, nastavte čas a zapněte. Doba osvitu je různá, osobně mám se svými pomůckami a desku s GM vyzkoušen čas cca 3:00 až 3:15 (min:sec). Při delším osvitu se předloha prosvítí a ve vývojce se nám odplaví vše. Čas je nutné odzkoušet, osobně jsem si vytiskl malý testovací motiv s několika spoji různých šířek, uřezal několik malých cca 2×2 cm destiček a zkoušel různé doby osvitu.

Vyvolání

Po osvícení DPS UV světlem následuje vyvolání ve vývojce. Vývojka je slabý, cca 3% roztok hydroxidu sodného (NaOH nebo louh, často je prodáván také jako čistič odpadů). Dá se koupit už hotová v GM nebo si ji můžete připravit sami. K přípravě stačí jen hydroxid sodný, který je ke koupi v drogerii, nejčastěji ve formě zrníček. Osobně si ji vyrábím sám, cenově je výrazně výhodnější - 500ml hotového roztoku se prodává za cca 40,- Kč, zatímco 1 kg balení hydroxidu stojí asi 50,- Kč a vyrobíte z něj stovky litrů. Mám vyzkoušeno asi 10 zrníček do cca 500ml vody a nechat rozpustit. Bude-li roztok slabý, vyvolání bude jen trvat déle. Naopak bude-li příliš silný, odplaví se z DPS vše.

Ihned po osvitu desku ponořte do zmíněné vývojky. Je-li vše vpořádku, uvidíte ve vývojce fialovou barvu - odplavující se rozpuštěný lak z osvícených míst. V odplacení je dobré roztoku pomáhat kolíčkem na prádlo se smotkem vaty na konci, ale jemně! Pokud bude probíhat vyvolávání příliš pomalu, je roztok příliš slabý - můžete nejlépe pinzetou postupně přidávat další zrníčka hydroxidu a smotkem vaty urychlit rozpuštění (pozor, aby se vám zrníčko nedostalo přímo na DPS, v místě kontaktu by se vše ihned odplavilo). Vyvolání je hotové, pokud se již nic neodplavuje a je jasně patrný motiv spojů. V tuto chvíli desku z vývojky vyjměte a omyjte pod proudem studené vody. Najdete-li na desce nějaké kazy, je možné je po osušení desky opravit leptuvzdorným fixem.

POZOR NA OČI!! Do vývojky můžete šáhnout holou rukou, roztok není při krátkém kontaktu s pokožkou a následném omytí vodou nijak agresivní. Dávejte ale pozor, aby se vám zejména při vkládání DPS do roztoku nedostal do úst (zapít něčím kyselým a k lékaři) nebo hůře do očí (ihned k lékaři!). Desku do vývojky nevhazujte, ale volně pokládejte, aby stihly unikat všechny bublinky a necáklo to.

Vývojka je použitelná opakovaně, při skladování se k ní nesmí dostat vzduch, jinak svou schopnost ztrácí. Proto ji mám uskladněnou v dóze na potraviny s těsněním ve víku, viz první odstavec. Měním ji ve chvíli, kdy už je příliš znečištěný odplaveným (= rozpuštěným) fotocitlivým lakem. Protože je roztok v podstatě louh, kterým se běžně čistí odpady, vylévám ji proto za tekoucího proudu horké vody do umyvadla.

Leptání

Ihned po omytí vyvolané desky je možné ji nechat vyleptat v leptacím roztoku. Já používám chlorid železitý FeCl3, další možností je v roztoku kyseliny chlorovodíkové a peroxidu vodíku v poměru 1:2, které je sice výrazně rychlejší, ale nikdy sem to vzhledem ke kyselině neměl potřebu ani vyzkoušet. Leptání v chloridu železitém je sice pomalejší (cca 5-10× v závislosti na teplotě roztoku), ale nepracujete s kyselinou a nepotřebujete žádné nástroje pro manipulaci s deskou. V následujících odstavcích bude tedy jako leptací roztok uvažován pouze chlorid železitý. K zakoupení je v GM za cca 80,- Kč za 500 ml.

Roztok je vhodné v průběhu leptání udržovat zahřátý, leptání je pak výrazně rychlejší. Z tohoto důvodu mám na leptání dvě dózy, jednu menší s těsněním ve víku s roztokem a druhou větší obyčejnou. Po sundání víka z té s leptacím roztokem ji položím do té větší, do které naleji vařící vodu z rychlovarné konvice (tak, aby dóza s leptacím roztokem v té větší neplavala).

Desku pomalu pod mírným úhlem pokládejte na hladinu roztoku (aby nevznikaly vzduchové bubliny), mědí směrem dolů. Deska se na hladině drží a leptání je tím rychlejší, odleptaná měď ihned klesá na dno misky a nepřekáží. Leptání v závislosti na teplotě roztoku trvá asi 10 až 15 minut (s ohříváním vařící vodou). Necháte-li desku v roztoku příliš dlouho, spoje se podleptají a úzké cesty se mohou odleptat úplně. Průběh lze vcelku snadno kontrolovat, motiv začne po chvíli skrze DPS prosvítat. Desku můžete z roztoku kdykoliv vyjmout, zkontrolovat a vrátit zpět na hladinu. Leptání je (téměř) hotové, kdy je patrný prosvítající celý motiv. Já v tuto chvíli desku otočím a drobná nedoleptaná místa přejíždím smotkem vaty, namočeným v leptacím roztoku, dokuď nejdou všechna potřebná místa dokončena. Poté desku z roztoku vyjměte úplně a omejte pod proudem vody.

ZNOVU: POZOR NA OČI!! Do chloridu železitého můžete sáhnout holou rukou, špatně se to ale smývá. Doporučuji si pořídit tenké rukavice, např. ty, které bývají v supermarketech u pečiva, výrazně se tím zvyšuje komfort práce s leptacím roztokem. Dejte si pozor, aby se vám roztok nedostal do pusy nebo do očí! - s prací nespěchat. Pro leptání si vyberte vhodné prostory - osobně vše s chemií provádím v koupelně. Nedoporučuji leptat v obýváku nebo u sebe v pokoji. Rovněž dbejte na to, aby se vám roztok nedostal na oblečení nebo na cokoliv jiného v okolí - smývá se to těžko i z umyvadla, z oblečení vám garantuji, že to nedostanete. Pokud leptáte jako já ve společných prostorách bytu, je minimálne slušností dát o tom ostatním vědět!

Leptací roztok je stejně jako vývojka použitelný opakovaně. Skladujte jej tak, aby k němu nemohl vzduch (viz uzaviratelné dózy s těsněním ve víku). Nikdy jej neřeďte vodou ani ničím jiným! - zlikvidujete ho. Jedna dávka v dóze je použitelná na vcelku velké nožství desek (ze zkušenosti asi 10 až 20), roztoku stačí v dóze jen několik milimetrů. Čím je roztok starší, tím jde leptání pomaleji a je tmavší (znečištěný). Na dně dózy je po více deskách patrný nános odleptané mědi. Použitý roztok by se do umyvadla vylévat neměl, vylévejte ho do nějaké nádoby a jednou za čas to odneste do sběrného dvora.

Závěrečné úpravy, vyvrtání a osazení

Po vyleptání na omyté desce zůstala na spojích vrstva leptuvzdorného laku. Ten je dobré z desky umýt až po oříznutím a zabroušením na požadovaný rozměr, vyhnete se tak jednomu zbytečnému omývaní desky acetonem před pocínovaním. Lak z desky je možné omýt zmíněným acetonem nebo nitroředidlem C6000.

Pocínovaní

Desku je vhodné po vyleptání a omytí povrchově ošetřit. Nejjednodušší je potřít ji např. kalafunou rozpuštěnou v lihu, naopak nejlepší je podle mě pocínování desky. Existují pro to i přímo určené přípravky pro tzv. chemické pokovování, ke koupi jsou také např. v GM. Vyzkoušel jsem cínovací lázeň (z GM), výsledek ale za moc nestál, zůstal jsem tedy u ručního pocínování desky mikropáječkou. Sice to trvá déle, než jen potření kalafunou, ale deska je pak velmi dobře pájitelná a to i po delší době.

K ručnímu cínování použijeme zmíněnou mikropáječku, pájku a pájecí kapalinu. Nejdříve na očištěnou desku naneste pájecí kapalinu. Páječku si nastavte na o něco vyšší teplotu, než při běžném pájení (350 až 400°C oproti 300°C), přidejte trochu pájky a páječkou se příjížděním ze strany na stranu snažte pájku jakoby "roztírat". Jde vcelku to dobře, důležitý je dostatek pájecí kapaliny. Po dokončení desku omyjte lihem, výsledná deska je na obr. . Cínujte desku ještě před vyvrtáním, pájecí kapalina pak nebude protékat skrze otvory na podložku.

Vyvrtání a osazení

Teprve až po pocínování desky vrtám potřebné otvory. Nejlepší je k tomu menší vrtačka se stojanem (např. Proxxon nebo Dremel), mě prozatím dostačuje obyčejná ruční minivrtačka na 12V, se kterou jsem již vyvrtal spoustu desek a na větší otvory hobby aku vrtačka. Vrtáky 0,8 a 1mm kupuji v GM. Pokud máte možnost, na větší či nepravidelné otvory jsou velmi dobré malé zubařské frézky (klidně i použité, pro frézování DPS jsou ostré ještě více než dost). Nebuďte líní vyměňovat vrtáky! Rozdíl mezi 0,8 a 1mm je více než znatelný. Při vrtání pomáhají měděné pocínované spoje - vedou vrták.

Vyvrtaná deska je připravena k osazení. Osazujte nejdříve SMD součástky, poté na druhé straně desky drátové propojky, nízké součástky a jako poslední typicky elektrolytické kondenzátory a konektory. Pájím běžnou olovnatou pájkou. Nepřehánějte to s teplotou, nejčastěji mám nastaveno 300°C.

Závěr

Výsledek je na domácí podmínky velmi dobrý, celý postup se dá zvládnout za asi půl hodiny až hodinu a ani se při tom nemusíte zašpinit. Potřebné chemikálie skladujte na vhodném místě, ne na přímém slunci, ne v dosahu dětí. Výše uvedenou metodu používám i na malé desky s jen pár součástkami.

Fotocestou lze vyrábět i oboustranné desky, v GM se i prodávají oboustranné fotocitlivé desky. Principiálně to není složité, vytištěné předlohy je jen nutné přes sebe přesně srovnat, osvit provádět z obou stran, stejně tak vyvolání a leptání. Problémem jsou ale prokovené otvory, které v domácích podmínkách neuděláte - prokovky si tak musíte vyrobit ručním "prodrátkováním", které je ale problematické např. u kondenzátorů nebo konektorů - musíte si prokovky umísťovat na vhodná místa. Celkově vzato: jde to, ale musíte mít opravdu vážný důvod k výrobě oboustranné desky.

Diskuze

Nevyvolanie schemy na fotovrstve
2016-04-25 23:49:54
Dobry den, chcem Vas poprosit o radu pri probleme s vyvolanim presveieteneho obrazu. Pouzivam viacmenej rovnaku 36w lampu, dosku z gm jednostrannu. Cas osvitu mam 1 minuta, pri pokusoch s dlhsim casom bol obraz preexponovany az neviditelny. Moj problem spociva v tom, ze ked nasvietenu dosku ponorim do vyvojky, na moment sa krasne vykresli cela schema ciernou farbou a nasledne sa odplavi. Cele toto trva asi 4 sekundy, nasledne je osvieteny obrazec vidiet, ale iba ako zlatavu vrstvu na medenej doske. Pouzivam vyvojku z gm, ktora podla etikety ma 1.5% koncentraciu.
Ked takuto dosku nasledne leptam, obrazec sa vylepta, ale velmi nekvalitne.
Dakujem za akukolvek odpoved ktora by ma naviedla spravnym smerom, ako je pochopitelne z textu hore, som v tomto uplny zaciatocnik
Ivo
Prokovení spoje u oboustnné desky
2015-12-27 23:01:16
K tomu prokovení spojů u oboustranných desek je velmi jednoduché... Exittují přeci dutinky, já na to používám dutinku o průměry 0,5mm, "záleží jak silný drát v ní bude, takovou tam dám". Plošku pocínuju, nabouchnu dutinku a zaletuju, nakonec vycucnu cín z otvoru dutinky. A jeto! ......

Patrik Schöbel zde píše, že DPS vyrábí pomocí spreje Positiv 20. já to dělal taký tímto způsobam. tento sprej se dá koupit v GMe už za 279kč, nebo v GESu za 479kč. Je to šíleně drahé, a vystačí to na pár desek, jenže co když se to nepovede - musí se to celé zopakovat... tak jsem objevil jiný postup - foto senzitivní fólii (Photosensitive Dry Film), která mě stála 180kč velikosti 30x500cm a s tím polepím sakra hodně desek :-)... Tento postup je velice rychlejší. místo předehřáté troub postačí obyčejná žehlička, nebo laminátor "ten používám já". Nevýhoda je ta, že se tato fólie nedá koupit v česku. já jí mám nakoupen slušnou zásobu, tak můžete nakupuvat u mě na í-šopu. Prodávám v celku, nebo si můžete zvolit vlastní velikost, kterou ustřihnu. : http://vencovo-bastleni.wz.cz . Na webu mám také návod jak NATO. U tohoto typu výroby DPS žádné " co když se to nepovede" není :-). Chemikálie k tomu jsou potřeba stejné tyto: NaHCO3 na vyvolání , NaOH na umití fólie, FeCl3 na vyleptání a C2H5OH na umytí nečistot. Namíchané chemikálie lze používat opakovaně - U Positivu 20 to nejde - pokaždé se musí namíchat čistá vývojka NaOH.

Vrtáky mám opět skladem, tak nakupujte.
Osvitka
2015-11-22 11:26:31
Také se ppodívejte na mojí UV Led osvitku, která je 90x úspornější na elektriku, než nějaká nebezpečná rtutová výbojka...
též na mém webu uvedený v předchozím přízpěvku. http://vencovo-bastleni.wz.cz/vytvory/vytvory_php/uv_osvitka.php
Vrtáky
2015-11-22 11:15:52
Výměna tupých vrtáků a kupování nových mě už také vytáčela, až jsem na e-bay našel špičkovou sadu vrtáků určené pouze pro vrtání sklolaminýtových desek (DPS). Jsou to specielní vidiové vrtáky extra tvrdé. Koupil jsem je přímo z Japonka. Také se pyšní cedulkou
Made in japan. Tyto vrtáky dokonce používá firma GIGABYTE. Jejich cena je tak nízká, že jsem si koupil 10 balení na prodej.... Vrtáky najdete na mém webu : http://vencovo-bastleni.wz.cz v sekci bazar.
Vývojka
2015-08-13 14:51:10
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, těch 10 zrníček hydroxidu sodného je asi kolik gramů?
Děkuji.
Re: Vývojka
venca
2015-12-28 22:12:25
já dávám 6g na 1l vody
Chlorid železitý
Petr Filipi
2015-06-16 08:03:42
Dobrý den,
moc prosím, upravte text jinak výborného návodu a vyjměte větu o tom, že do vývojky a FeCl3 si můžete sáhnout rukou.
V dnešní době, kdy se lidé soudí když dají kočku do mikrovlnky, jsou tyto věty opravdu hrozné.

Petr Filipi
časovač
2015-02-26 09:41:18
Dobrý den!
Prosím Vás o informaci, mohli by ste my zaslat schému a hex program časovače.
Prajem pekbý a úspešný den.
ivan Bencze
časovač
2015-02-26 09:08:46
Dobrý den!
Prosím Vás o informaci, mohli by ste my zaslat schému a hex program časovače.
Prajem pekbý a úspešný den.
ivan Bencze
2014-05-20 19:55:29
Article Source a viral game app is not dbkadgdgefek
Jak to dělám já
2014-02-23 22:26:29
Ahoj, při výrobě fotocestou využívám klasickou DPS a pozitiv 20. Vezmu velkou krabici (nechat okrajová víka, aby se dala zavřít kvůli světlu / prachu) do které dám igelit, nebo sáček do koše. Stříknu sprejem 1 mimo desku na igelit, abych profoukl trysku a viděl jak sprej nanáší. Poté přesprejuju DPS -> ! neleknout se ze začátku to udělá mapy a vypadá to, že to nejde rovnoměrně nanést..! Neřešit to, zavřít krabici a nechat 1h zaschnout. V případě nějakých nečistot, setřít papírovým kapesníčkem a nanést znovu. Tímto způsobem se ušetří kolem 100Kč na každé desce.

Po hodině předehřát troubu na 70 stupňů a do vyhřáté trouby dát nastříkanou DPS (která hodinu v temnu zasychala) na 20 minut. Důvod je prostý: vrstva fotocitlivého laku tvrdne víc jak 24 hodin, jakmile se dá DPS na 70 stupňů po dobu 20 minut do trouby, lze s ní pracovat už po vychladnutí. Já k tomuto účelu zakoupil malou troubu za pár stovek v Kauflandu..

K osvitu používám obyčejnou 125W rtuťovou výbojku s nerozbitou baňkou s luminiforem (UV projde dostatek i s baňkou), kterou zavěsím na stolní lampu asi 34-40cm nad DPS přiložení předlohy s PS viz. dle návodu výše tj na tenký molitan, přiložit DPS s fotocitlivou vrstvou, folii se zrcadlovým zrcadlovým potiskem na DPS, silné plexi -> v lepším případě sklo a zatížit (sklo se neprohne)...

Do tiskárny používám fólie pro laserové tiskárny, kde po tisku po přiložení na okno (na denním světle) vidím, jestli je potisk dost kontrastní, popřípadě vytisknu další vrstvu, nebo doladím lihovým fixem. (varování u starších tiskáren se může obraz zdvojit..) *DPS = cuprexitová Deska Plošného Spoje
Re: Jak to dělám já
2014-07-10 09:11:54
Dobrý den, když dáváte destičku šplíchlou pozitivem do trouby, aby rychleji vytvrdla fotocitlivá vrstva, je potřeba zamezit přístupu světla? (jinými slovy - musí být po celou dobu zamezeno přístupu světla, nebo pouze při aplikaci Positivu 20?
Re: Jak to dělám já
2014-07-10 08:47:16
Dobrý den, když dáváte destičku šplíchlou pozitivem do trouby, aby rychleji vytvrdla fotocitlivá vrstva, je potřeba zamezit přístupu světla? (jinými slovy - musí být po celou dobu zamezeno přístupu světla, nebo pouze při aplikaci Positivu 20?
Re: Jak to dělám já
2014-02-23 22:38:29
* V případě nějakých nečistot, setřít papírovým kapesníčkem a nanést znovu. Samozřejmě po nástřiku před vytvrdnutím laku. Malý tip. Pokud přeci jen bude nějaká nečistota po vytvrdnutí laku, přiložte fólii s plošným spojem tak, aby nečistota nezasahovala do žádné cestičky..
Skvělá práce!
Kocuro
2014-02-19 21:27:47
Takhle krásně zpracovaný návod jsem hodně dlouho neviděl! Jasný popis bez pravopisných chyb, skvělé ilustrační fotky. Asi to zkusím, když už dneska máme k dispozici počítače a tiskárny.
Měl bych jednu věc, jako časový spínač bych použil mechanické spínací hodiny, co se používaly v minulosti při výrobě fotek.
UV jednotka
Chojda
2014-02-03 22:02:51
Ahoj.
Já si udělal osvitovku ze staré pouliční lampy. Po dohodě se starostem jsem ji dostal za to, že ji vyměním na sloupu za nové osvětlení :) Elektroniku jsem nechal, jen rtuťovou výbojku jsem vrtáčkem 1mm opatrně provrtal. Potom už byla křehká a šla v rukavicích oloupat. Vnitřek bez baňky s luminoforem svítí UV světlem. Dělám s tím DPS už dlouho a bez problémů. Náklady nulové...Taky by mě zajímalo, jestli máte někdo zkušenosti s UV LED-kami z GM. Jestli s tím jde taky osvětlovat DPS...?
zapojenie
2013-11-26 09:43:59
dobry den. zaujal ma vas navod. lampu som uz zohnal. vedeli by ste mi poskytnut schemu zapojenia elektroniky ktoru pouzivate vy? vopred dakujem.

Palo
Re: zapojenie
2013-11-27 17:34:17
Zdravím,
jakmile to bude možné, přidám do položek ke stažení zdrojové kódy a zkompilovaný hex programu. Schéma jsem nekreslil, elektroniku jsem vyrobil na kousku univerzální DPS a rovnou psal do programu definici použitých pinů. Vyznáte-li se v programu, lze schéma poměrně jednoduše odvodit. Nepředpokládám, že se v dohledné době dostanu k jeho nakreslení a případnému návrhu DPS, pokud mě někdo neosloví s celkovou stavbu osvitové jednotky.
Re: zapojenie
2013-11-27 20:55:27
zial s avr skusenosti nemam nie to este s programovanim. dps si spravit dokazem, postaci ak by ste nakreslili dako tu schemu. osobne som prebrazdil internet ako sa len dalo, ale nic pouzitelneho som nenasiel. vopred dakujem za akukolvek pomoc.

Palo
Předřazený obvod zářivky
2013-11-01 09:21:45
Dobrý den.

Zaujal mě Váš článek a hlavně nápad na stavbu jednoduché a cenově dostupné osvitové krabičky na DPS. Rozhodl jsem se, že se vyrobím podobnou. Zakoupil jsem si již UV zářivky jako náhradní pro přístroj na osvit nehtů. Chtěl bych se Vás zeptat, zdali byste mi poradil, jestli v základně zářivky je již obsažen kompletní předřadník a není proto nutno řešit kompenzační kondenzátor, nebo jen bimetal s cívkou a součástí zapojení by tedy kondenzátor měl být separovaně. Bohužel k zářivkám není přikládána žádná dokumentace a nerad bych si skutečnost ověřoval "za chodu".

Děkuji za odpověď a hezký den přeji.

Martin Plachý
Re: Předřazený obvod zářivky
2013-11-01 22:36:43
Dobrý den,
součástí původního zapojení je jen tlumivka v sérii, žádný kompenzační kondenzátor v původním zapojení není. Všechny 4 zářivky (9W každá) jsou zapojeny do série. Na původní řídící desce byl z pohledu zářivek pouze triak, v mém zapojení je relé.
Re: Předřazený obvod zářivky
2013-11-20 15:22:03
Dobrý den.

A mohl bych se zeptat, o jakou tlumivku se jedná? Zdali jsou na ní uvedeny nějaké specifikační údaje? Řeším právě problém s výběrem správné tlumivky. Bohužel UV zářivky, které jsem zakoupil, uvádějí pouze wattáž a vlnovou délku. Jiné informace nemám. Děkuji za odpověď.
Re: Předřazený obvod zářivky
2013-11-27 17:29:18
Zdravím,
podíval jsem se, tlumivky jsou tam dvě (stejné), ovšem jsou zcela bez označení. Velikost jádra je cca 4x4x5 cm.
Re: Předřazený obvod zářivky
2013-12-08 20:25:42
Já pro osvit používám obyčejnou stolní lampu se zářivkou Philips 11W (zabarvení 840). Pro spoje 10x16 cm to stačí. Délku osvitu jsem podle pokusů stanovil na 2,5 minuty.
Re: Předřazený obvod zářivky
2013-12-08 18:26:08
Já pro osvit používám obyčejnou stolní lampu se zářivkou Philips 11W (zabarvení 840). Pro spoje 10x16 cm to stačí. Délku osvitu jsem podle pokusů stanovil na 2,5 minuty.
Předřazený obvod zářivky
2013-11-01 09:13:14
Dobrý den.

Zaujal mě Váš článek a hlavně nápad na stavbu jednoduché a cenově dostupné osvitové krabičky na DPS. Rozhodl jsem se, že se vyrobím podobnou. Zakoupil jsem si již UV zářivky jako náhradní pro přístroj na osvit nehtů. Chtěl bych se Vás zeptat, zdali byste mi poradil, jestli v základně zářivky je již obsažen kompletní předřadník a není proto nutno řešit kompenzační kondenzátor, nebo jen bimetal s cívkou a součástí zapojení by tedy kondenzátor měl být separovaně. Bohužel k zářivkám není přikládána žádná dokumentace a nerad bych si skutečnost ověřoval "za chodu".

Děkuji za odpověď a hezký den přeji.

Martin Plachý
Výroba polymerových štočků
Honza
2013-10-11 09:38:51
Dobrý den,
zaujal mě Váš článek. Napadlo mě, zda by nešlo to "domácí nehtové studio" nějak upravit jako osvitovou jednotku na výrobu razítkových štočků? Něco takového: http://www.youtube.com/watch?v=p06AgNA6fms
Poradíte mi, prosím, jak na to?
Moc děkuji, Honza
Re: Výroba polymerových štočků
2013-10-12 14:36:48
Zdravím,
na videu osvitovou jednotku nijak neupravují. V modifikaci pro výrobu DPS jsem v podstatě jen vyměnil časovač za digitální a upravil umístění zářivek, aby nesvítily ze strany. Úprava pro výrobu štočků by byla totožná nebo (podle videa) žádná.
Ingoustová tiskárna
Vladimír
2013-07-01 16:23:32
Zdravím,
je možné použít ingoustovou tiskárnu, máte s ní zkušenosti? Děkuji
Re: Ingoustová tiskárna
2013-08-05 23:03:04
Zdravím, inkoustovou tiskárnu použít lze, ale musí se použít obyčejný papír a poté sprej TRANSPARENT 21, který více zprůhlední nepotištěná místa pro UV záření. Tisk inkoustem na pauzovací papír jsem nezkoušel. Výsledek záleží na použitém inkoustu, ale podle mě to bude vždy horší než kombinace laser + pauzovací papír.
Re: Ingoustová tiskárna
Vladimír
2014-01-15 14:28:31
Tak jsem to vyzkoušel a bez problému.
Schéma a program časovače
2013-05-30 17:19:36
Dobrý den,
mohl by jste zde umístit nebo mi poslat schéma a program časovače.Děkuji P.Votýpka
Re: Schéma a program časovače
2013-08-25 18:05:31
Dobrý večer!
Prosím Vás o informaci,na DPS časovače,zda-li je ke koupi,a jestli by bylo možné odkoupit i naprogramovaný procesor,
a nebo,odkoupit schéma a program.Vřele děkuji! Zelenka J.

Přidat nový příspěvek

Zapamatovat / Odstranit(využívá cookies)